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Las Rutas del Pico Burín -Yordas-
Por Ismael Gómez, de Acebedo
YORDAS O BURIN
El Yordas, la montaña mítica que resguarda
la cabecera del Esla, ocupa un lugar de privilegio en el corazón
de los leoneses. Con sus 1964 metros, es el pico más alto del
término limitado por el Esla, el valle de Anciles y el San
Pelayo. Con dos nombres es conocido: YORDAS por sus caras S. y E.
y BORIN o BURIN por el N. Esta montaña única y personal,
yergue desafiante su cabeza por encima de la collada de Yordas.
Su ladera NE está surcada por un farallón vertical,
llamado Pared Borín. Cae precipitadamente hacia el valle de
San Pelayo, llamado así porque allí se levantó
una ermita dedicada a San Pelayo niño, cuya imágen se
conserva en la iglesia de Liegos.
Hacia el O. se prolonga por un cordal que pierde altura suavemente
hasta llegar al collado Bahulloso.
Es la vertiente S. la más extensa y accidentada topográficamente.
Está surcada por el valle Redondo, el Bagullosos, la valleja
de las minas de antimonio y el Monte Tendeña.
En una zona ganadera como fue ésta, es lógico encontrar
tapizadas de majadas las vertientes del Yordas; las más importantes,
hoy en desuso en su mayoría, son: la majada Yordas, las de
Tendeña, nueva y vieja, la de Bahulloso, los Portales de Liegos,
los Portales de Valdeborín, la de Peña Castiello, etc...
ACCESOS
Varios han sido los caminos tradicionales a tomar para llegar a su
cumbre. En la actualidad hay que contar para algunos de ellos con
la barrera que supone el embalse.
Este es el mapa de curvas de nivel del pico Yordas -Burín-.
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Desde Liegos:
1.- Al alcanzar el nivel del agua del pantano su cota máxima
-1000metros- el pueblo para acceder al Pico Yordas más
fácilmente y en cualquier época del año
es Liegos (1150m.), situado a o,8 km de la carretera 635.
De este hermoso pueblo sale un camino hacia el Sur que deja
a la izquierda Sola Sierra, nos lleva al valle de San Pelayo
y discurre por la orilla izquierda del río del mismo
nombre hasta que, después de 1 hora caminando, se llega
a Los Portales, corral para vacas, construido con bloques
y en parte caído. Por encima de él se cruza
el río y atravesando una portillera en la pradera llamada
Los Sotos se asciende por el bosque de Tendeña, por
las pistas madereras, siempre hacia la izquierda hasta dar
con la fuente La Tejal, cerca de un farallón calizo
en cuya base existe un covachón. Siguiendo la senda
que discurre bajo esta roca se accede al Collado Bahulloso
(1650m.). Se llanea un tramo entre hayas jóvenes para
llegar a una pradera con fuente: la Majada Bahulloso. Para
salvar los 300 metros de desnivel que separan del vértice
del Yordas se camina hacia el E., siendo frecuentes en este
tramo las dolinas con mucha nieve hasta bien entrada la temporada
y dejando a la izquierda la cumbre secundaria del Yordas (1890m.)
se accede a la principal de 1963m.
Tiempos:
• 1 hora ... Liegos-Los Portales
• 1 hora ... Los Portales-Collado Bahulloso 1h.
• 45 min... Collado Bahulloso-Yordas 45min.
• TOTAL 2h 45min.
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2.- Desde Liegos también
y sin necesidad de tanto rodeo, se puede cruzar el río
San Pelayo (no existe puente) al principio del valle; se atraviesan
los prados de Valdeburín, donde están las ruinas
de los portales para el ganado y se sigue por el hayedo de
Monte Borín hasta llegar a la majada. Sigue una fuerte
ascensión hacia el S., llegando a la cumbre del Yordas
por alguna de las chimeneas que surcan su cara norte. Este
último tramo puede resultar peligroso si existe hielo
o por caída de piedras si la ascensión se hace
en grupo numeroso.
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Desde Burón:
3.- Si el nivel de agua del pantano permitiese
bajar a la parte destruida de este pueblo, se puede pasar
por el puente sobre el Esla y seguir por su orilla izquierda
hasta cruzar también el puente Valberga sobre el río
del valle San Pelayo para empezar a subir por una pista (existe
también una portillera) hacia Peña Castiello
(1265m.) que se deja a la derecha adentrándose en un
bosque de hayas, cruzado el cual se sube por Las Canales hacia
el SO. para alcanzar la Collada Yordas (1690m.). Desde ella
se puede ascender directamente al Borín por su cara
de Saliente o perder un poco de altura hacia el S. por canchales
y terreno terroso, pasando por encima de la Majada Yordas
hasta enlazar el espolón SE y ladera S. hasta la cima
del Yordas. Esta última opción es más
sencilla.
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Desde Riaño:
4.- Si se cruza el embalse en una barca se
podrá realizar la clásica excursión que
desde Riaño alcanza la altiva cima del Yordas por su
ladera meridional, la más espectacular.
Una vez al otro lado, se sube por la vaguada donde están
las minas de antimonio (Concostura), dejando a la derecha
sus escombreras, hasta llegar a una reconfortable llanada
tupida de hierba. De ella (no bajar a Tendeña) se sube
enfrente o a la derecha por otra pequeña valleja y
por la loma sur que acaba en la cúspide.
A la derecha de la vaguada de las minas sube otra más
estrecha que se llama Valle Redondo y que termina en la majada
Yordas; superada ésta nos desviamos hacia la izquierda
y por la estribación suroriental se llega a la cumbre.
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(Cumbre del Yordas -Burín-)
EN
LA CUMBRE DEL YORDAS
Fue el 13 de agosto de 1950 cuando se alzó por primera vez
una majestuosa cruz, de ocho metros de altura, sobre la cumbre del
Yordas o Borín. Los tremendos vendavales y las nevadas del
duro invierno 1950-51 la derribaron. La idea partió de Miguel
Manteca López, registrador de la propiedad en Riaño,
y de varios vecinos más. El 27 de agosto de 1951 fuerepuesta
la cruz caída, dándola más firmeza que la anterior.
Se la pintó de alquitrán y se sujetó con cuatro
cables. La prensa de la capital (Diario de León 31 de agosto
de 1951) tergiversó la noticia, atribuyendo tal obra al Tenis
Club Peñalba de León. No cayó bien la noticia
en Riaño y más de uno amenazó con serrar la cruz,
llegando el Sr. Manteca a a menazar con llevar al Juzgado a quien
lo intentase. Lo que no hicieron los hombres, sílo consiguieron
los embates del temporal: echarla por tierra. Así estuvo largos
años, con un largo madero carcomido en la cima y restos del
madero horizontal caído entre las canales de su pared norte.
El 6 de octubre de 1991, el Grupo de Montaña Yordas colocó
en la cima una artística placa de bronce, en forma de pergamino,
obra de Venancio Alvarez y Joaquín Cano, con un pequeño
buzón. Más de 100 montañeros ascendieron a la
cumbre en esta ocasión.
El grupo de Montaña Yordas es uno de los ya históricos
en el montañismo leonés. Comenzó sus actividades
en el año 1971 con el nombre de Peñalba-Maristas. En
la asamblea de diciembre de 1972 se decide el nombre de Yordas como
nuevo nombre del club y son presentados los estatutos en enero de
1973, siendo aprobados por la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes en junio de ese año. Hoy es uno de
los clubs con mayor raigambre en la provincia y de los que mayor número
de socios tiene y actividades realiza.
Pinchad
en la foto para ampliarla.
Agosto de 2004. A primeras horas del día este es el
panorama que se contempla desde la cumbre del Yordas -Burín-
hacia el Este.
En el fondo el pico Espigüete en el límite de
León con Palencia.
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Agosto 2004.
Desde la Cumbre del Yordas -Burín- y en dirección
Noreste, podemos distinguir el nuevo pueblo de Burón
en el centro de la fotografía.
Se distinguen dos de los valles de Burón -Mirva y
Rebanal- que parten desde el pueblo hacia el fondo de la imágen.
Están coronados por la Sierra de Pármede (1920
m) y el Pueblo de Retuerto.
Al fondo se intuye el valle de Sajambre y se contemplan los
picos de Europa.
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Agosto de 2004. A primeras horas del día este es
el panorama que se contempla desde la cumbre del Yordas -Burín-
hacia el Este.
Podemos distinguir a los pies el Pantano de Riaño,
el viaducto y el propio pueblo.
Más al fondo comienza el valle de la Reina y como
fondo el pico Espigüete en el límite de León
con Palencia.
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EL PICO YORDAS, NOTARIO DE
LARGA HISTORIA (Ramón Lozano)
Pasando casi de puntillas por su nacimiento allá en
los mares paleozoicos hace 300 millones de años, y
por las convulsiones hercínicas con fracturas y pliegues,
como consecuencia de los cuales emerge de las aguas, rejuvenecido
con los movimientos alpinos y modelado por la acción
de los hielos las aguas y los vientos, el Pico Yordas ha sido
testigo ocular de importantes hitos históricos y a
su sombra han vivido muchos pueblos.
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Dos siglos antes de Cristo, los cántabros, instintivamente
guerreros, pisarían su cresta y se alimentarían
de las bellotas de los robles que en sus laderas crecían.
En el año 26 antes de la era cristiana tiene lugar
en su ladera norte la gran batalla de Bérgida entre
cántabros y romanos, siendo derrotados aquéllos,
que inmediatamente huyen a Monte Vindio (Picos de Europa).
El castro cántabro y posteriormente el castillo del
que quedan restos de su torre y aljibe se ubicaron en la Peña
Castiello (donde recientemente se ha encontrado un torque
de bronce roto), situada sobre la entrada al valle de San
Pelayo, frente a Burón. El asedio del Monte Vindio,
con el necesario transporte de las legiones, hizo que se construyesen
calzadas romanas por los valles que lo rodean.
Cuando sus moradores fueron obligados a bajar a los valles
y dominados por la potencia
invasora empezó la romanización; prueba de ella
son las numerosas lápidas funerarias con inscripciones
de la tribu de los vadinienses que se han encontrado en sus
contornos: Anciles, Salio, Pedrosa, La Puerta, Riaño,
Burón, Liegos y Lois.
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En el siglo VI se produjo la penetración del cristianismo
por obra de monjes misioneros que solían vivir en cuevas.
Y la historia se repite cuando en los albores del siglo VIII
se produce la invasión árabe; de nuevo llega
el estruendo de las batallas a los oídos del Yordas;
esta vez entre la media luna y la cruz, luchando sus habitantes
por el eterno amor a la independencia.
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Sigue la repoblación de Alfonso I, viendo pasar, aguas
arriba del Esla, a muchos cristianos que buscan cobijo al
otro lado de la cordillera. Con la batalla que tuvo lugar
a 11 km. en línea recta hacia el norte de su cumbre,
en El Pontón, el reino cristiano alcanzó su
mayoría de edad. Pero los árabes seguían
dominando la garganta del Esla situada al mediodía,
hasta que Alfonso III da un notable avance a la Reconquista,
permitiendo a la población del norte expandirse por
la meseta del Duero. La tranquilidad llega a sus lares, contemplando
a su alrededor el surgir de los primeros monasterios, y con
ellos los pueblos que forman la "corona" del Yordas:
Burón, Liegos, Anciles, Riaño (el viejo), La
Puerta y Escaro, habiendo desaparecido a lo largo de la historia
muchas fortificaciones, ermitas, necrópolis y otros
poblados.
A mediados del siglo XV, parte de sus tierras pasan a formar
parte de la Merindad de
Valdeburón que agrupaba a cinco concejos: Burón,
Aleón, Sajambre, Maraña y Valdeón, teniendo
rango de realengo, ya que bajo el régimen de señorío
sufrirían una explotación por parte del señor
de turno. Es la única Merindad del Reino de León
que se mantiene como tal casi 400 años.
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Desde el siglo X hasta el actual, el Yordas fue testigo
de continuos trasiegos:
- De las carretas de sajambriegos y valdeoneses que
llevaban hacia el sur, por San Juan y San Miguel, los artículos
que fabricaban de forma artesanal a partir de la madera: ruedas de
carros, yugos, palas y demás aperos de labranza, y que regresaban
con trigo, vino, aceite, garbanzos y orujo. Los viajes duraban de
20 a 30 días.
- De los rebaños de merinas que por la Cañada
Leonesa Oriental, pasando por el puerto del Pando y Riaño transitaban
hacia los puertos de la Cordillera Cantábrica y de Picos de
Europa o hacia las dehesas extremeñas, al ritmo de las estaciones
climatológicas.
En el verano de 1836 vuelven a los oídos del Yordas clarines
de batalla. En las inmediaciones del Puente Torteros se trabó
un feroz combate entre carlistas, a las órdenes del general
Gómez, e isabelinos, mandados por Alaix. Fueron muchos los
muertos, heridos y prisioneros por ambos bandos.
Pero es en el siglo XX cuando la historia del Yordas ha pasado
por los trances más amargos. El hombre se propuso cambiar
su entorno y lo consiguió. La primera noticia data
de 1902 con el nombre de "Embalse de Remolina".
En 1927 hubo otro intento con el "Pantano de Bachende".
En 1958 se pretendía realizar cinco pequeños
embalses y trasvasar parte del caudal del Esla al Sella. Y
siete años después en 1965 vino el proyecto
definitivo con sus interminables obras de presa y carreteras,
expropiaciones, la creación de un nuevo Riaño,
etc. A finales de 1987 se taponaron los tres tubos, el agua
comenzó a anegar el valle y se consumió su lenta
agonía. Siguieron los interdictos, las manifestaciones
en Riaño y en León y las demoliciones con la
resistencia de los "tejadistas". Al final: un montón
de escombros para Riaño, Huelde, Salio, Pedrosa, La
Puerta, Escaro, Anciles y parcialmente para Burón y
Vegacerneja.
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El Yordas debió sentirse impotente ante tremenda tragedia
humana, igual que el riañés que, con un palo
como arma, quiso hacer frente a un grupo de "antidisturbios".
¿Cómo se sentirá con tanta agua a su
alrededor? ¿No echará de menos en sus praderas,
al llegar la primavera, el amarillo de los capilotes?. Ha
sido una cirugía tremendamente traumática para
su paisaje. Los últimos episodios fueron un menosprecio
a la realidad profunda de la vida. Con el aniquilamiento de
estas tierras se ha mutilado la conciencia de comunidad y
la personalidad de muchos pueblos, con la pérdida de
su identidad individual y colectiva. ¿Era preciso exigir
tales sacrificios en aras de alternativas energéticas
y regadíos?.
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COMUNICACIONES: Desde León a Manssilla de las Mulas
por la N-601, para allí desviarse a la izquierda hacia
Cistierna y Riaño. De Riaño tomar la carretera
637 al Puerto del Pontón, y a 7 km. desviarse de nuevo
hacia la izquierda en dirección al Puerto de Tarna
hasta llegar a Burón o a Liegos. La distancia de León
a Riaño es de 91 km., y otros 11 más para llegar
a Liegos.
Si el punto de partida es Liegos, puede tomarse una ruta alternativa,
sobretodo si no es en invierno, que permite gozar, además,
de una mayor variedad de paisajes de montaña. De León
llegar a Boñar y seguir por la carretera del Puerto
de San Isidro, bordeando el pantano del Porma hasta Puebla
de Lillo. Una vez allí desviarse a la derecha por Cofiñal
al Puerto de las Señales y al Puerto de Tarna, donde
se vuelve hacia la derecha, sin entrar en Asturias, y se baja
dejando a mano derecha el hermoso macizo de los Picos de Mampodre
pasando por La Uña, Acebedo y Lario hasta Liegos. En
total son 96 km. desde León.
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Guias e información Bibliográfica:
- Las montañas de León. Autores: Ramón
Lozano y Santiago Morán. Ediciones Everest
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